Victorinox Summit XLS Crono

Hacía mucho tiempo que tenía ganas a un Victrorinox, y por fin le eché el guante a este Summit XLS crono. La verdad no me arrepiento para nada.

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Francamente ese reloj este muy muy bien acabado. Empezando por la caja en la que lo presentan, doble caja, de “madera” con “cuero” en su interior. Sí, efectivamente, es todo de pega, pero está bien hecha. Aunque la caja no te la vas a poner, la primera impresión cuenta.

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El reloj es todo de acero, bien terminado. El armis encaja con el cuerpo del reloj, es macizo, en acabado cepillado y con doble cierre de seguridad.

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La tapa trasera evidentemente es roscada, da un aspecto robusto por el acabado que tiene, de reloj “herramienta”.

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El lume aunque no está mal del todo, podría ser mejor. Comparado con Seiko por ejemplo no tiene nada que hacer, cumple su función pero debería brillar más y durar más.

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El cristal es lo que más intrigado me tiene, en teoría es mineral sin antirreflejos. Pero estoy convencido de que algún tratamiento lleva, porque parece que el reloj no tiene cristal. en las fotos se puede apreciar.

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Los pulsadores son muy cómodos de accionar por su tamaño y la corona, que no es roscada, también es bastante cómoda.

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una de las cosas que más llama la atención de este reloj, además de la forma de su caja es el bisel de plástico, muy al estilo de los TAG F1 y que gira de forma unidireccional en 60 clics. Otra cosa que me gusta es la forma de la trotadora del crono esa forma afilada me encanta. Os dejo unas fotografías macro, para que podáis apreciar estos detalles.

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Algunos datos técnicos del reloj para terminar:

Tamaño de la caja sin corona 41mm

Máquina ETA G10.12 cronómetro de cuarzo

Resistencia al agua 100 metros

Cristal mineral (no puedo asegurarlo)

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Cronos de mano mecánicos Hanhart

Hoy os presento un par de hallazgos comprados en un puesto del rastro, dos cronos mecánicos de mano marca Hanhart.

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La verdad, nunca había tenido un crono de este tipo y me parecen muy interesantes. sobre todo porque se siguen vendiendo y usando aún siendo mecánicos. Los dos estaban rotos, pero me puse en contacto con Hanhart y me mandaron la pieza necesaria para arreglar uno.

El que ha vuelto a latir es este Robust 200 vintage, un crono de dos pulsadores que mide 60 segundos y acumula hasta 30 minutos. Está especialmente pensado para la industria química, es resistente al agua y ácidos. Tiene unos 55m de caja sin contar pulsadores.

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La corona es uno de los pulsadores, el que pone en marcha y para el crono.

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El pulsador lateral lo resetea.

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El otro, que aún no funciona, es un Crown stop, un crono monopulsador con una precisión de centésimas de segundo. La caja también tiene 55m  de diámetro sin contar el pulsador y es de aleación cromada.

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La corona, además de dar cuerda al crono, es el único pulsador con las funciones de puesta en marcha, parada y reseteo. Una pena no poder verlo funcionar, al menos por el momento. en este caso la corona es de plástico. Creo que este modelo es de los años 70.

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Para terminar os dejo unas fotos macro de estos dos curiosos cronos, de una marca con mucha solera.

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Como modificar un diver Invicta 8926ob

El “diver” Invicta 8926ob es bastante popular, además de por homenagear al sub, porque suele tener un precio bastante bueno y lleva un calibre Seiko NH35 lo que lo hace muy modificable con piezas “aftermarket”.

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De hecho, hoy os voy a contar paso por paso como hacer una modificación más o menos sencilla con este reloj y con piezas “aftermarket” para conseguir la estética del “Blackbay”.

El primer paso, evidentemente, es abrir el reloj sujetándolo en un porta cajas y usando una llave jaxa bien ajustada para que no se escurra de las muescas de la tapa y la raye. Una vez abierto se extrae la tija y se sdaca el movimiento, acto seguido volvemos a colocar la tija para alinear las agujas antes de extraerlas.

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Para quitar las agujas utilizamos un extractor y un protector de diales, esto es muy importante ya que es muy fácil dejar marcas en el dial.

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Para quitar el dial lo separamos de la máquina por ejemplo con un bisturí, basta con hacer un poco de palanca suavemente.

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Una vez quitado colocamos el dial nuevo y las agujas, para colocar estas se gira la tija hasta pasar justo el día y se coloca primero la horaria a las 12 y luego la minutera. Después se gira la tija y se comprueba que las agujas no tropiezan. El paso siguiente es colocar el segundero.

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Mientras no trabajemos con el calibre, es conveniente guardarlo para que no le caiga polvo.

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El cristal también hay que cambiarlo por uno sin lupa, son fáciles de encontrar. Para extraerlo utilizamos los tases de la prensa colocando la caja al revés y haciendo presión con un tase más pequeño que el cristal sobre otro hueco. Para colocar el cristal empleamos un tase plano de fibra.

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Antes de colocar el cristal es conveniente limpiarlo con un paño de microfibra limpio, no vale la camiseta, un pañuelo de papel… Pueden rayarlo aunque parezca que no, sobre todo si es mineral.

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Antes de quitar el “insert”, extraemos el bisel haciendo palanca con una navaja y mucho cuidado por la caja del reloj y por nuestros dedos, la caja se puede proteger con papel  para no rayarla. Lo siguiente es quitar el “insert”, para hacerlo empleamos un bisturí.

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Antes de colocar el insert nuevo montamos el reloj, de este modo podremos alinear luego el punto de lume con las 12 del dial y evitar desplazamientos. Para evitar motas de polvo soplamos la caja y el dial con una perilla, nunca con la boca.

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El resultado final es este, podéis ver más fotos en el post que ya hice sobre este mod.

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Mod Seiko diver 62mas mejorado

Hace ya años que hice otro mod del Seiko 62mas a partir de un SKX o31 o 7s26 040 que para el caso es lo mismo. Lo vendí y la verdad es de las pocas modificaciones que he echado de menos. En aquel momento no sabía aplicar lume así que esta vez he completado el mod con un buen lume y un zafiro.

Este es al artículo de aquella modificación en 2013

La semana pasada ya comenté como pegar un dial a un calibre, ahora os dejo una foto del proceso para eliminar las guardas de la corona. Básicamente es emplear la Dremel con diferentes puntas, de más a menos abrasiva, y con cuidado de no tocar la rosca del tubo, para eliminar esas guardas. Para finalizar se abrillanta con pasta Dialux gris. (Aquí tenéis un proceso completo de hace también unos años)

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El resultado la verdad es que me entusiasma, es una de las modificaciones para mí más bonitas, por su equilibrio y fidelidad al original. Aunque aún me falta cambiar el insert por uno sin triángulo plateado, todo se andará. Como os decía al cominezo del post, en este caso he cambiado el hardlex por un zafiro con AR azul. Le da un toque especial y lo acerca al cristal original.

Os dejo unas fotografías de esta modificación que esta vez sí se queda en la caja.

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Como pegar un dial a un calibre

A la hora e realizar un mod, en algunas ocasiones, aunque las piezas son compatibles no se pueden montar tal cual se reciben. Este es el caso del dial aftermarket para Seiko 62mas. Se puede montar directamente en las antiguas máquinas 6217, pues las “patas” viene preparadas para ello. Pero en las nuevas 7s26 o en las más recientes 4R, las “patas” no coinciden con los agujeros de las batas.

Colocar estos diales en los calibres más nuevos no es difícil pero si requiere de precisión y un poco de paciencia. Lo primero es eliminar esas “patas”, sirve un alicate de corte simplemente. Después para colocarlas yo uso el adhesivo sobrante de los aros adhesivos que venden para los insert Seiko, queda un círculo central que no se usa y cortándolo nos puede valer.

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Primero cortamos una tira circular fina de algo menos de 2mm de ancho. Nos viene bien que sea circular, porque luego los pedacitos siguen la forma de la bata.

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Después cortamos esa tira en trocitos de unos 4mm de largo

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Pegamos los trocitos en la bata de plástico negro que rodea el calibre, con cuatro por ejemplo es suficiente, es muy buen adhesivo y mantiene bien sujeto el dial.

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Para quitar el papel protector lo mejor es usar un bisturí, así evitamos que se nos peguen los dedos a estas pegatinas.

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Una vez hecho esto, colocamos con mucho cuidado el dial bien centrado teniendo en cuenta siempre al posición de l disco de la fecha en el fechador y que esté además alineado con la corona. Si nos equivocamos un poco, como fue mi caso, no pasa nada el adesivo permite despegar y reposicionar con cuidado.

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Restauración Thermidor Unitas 6376

Bueno pues llega el post final y por fin enseño el reloj, un Thermidor “vintage” que compré en un rastro por 3 euros. Bueno realmente compré un armis por 3 euros, el vendedor me dijo que el reloj me lo regalaba.

El caso es que me llamó la atención porque además funcionaba, al llegar a casa lo abrí y me llevé una grata sorpresa, la leyenda Swiss del dial hacía referencia a máquina Unitas 6376 que latía en su interior. Este es el reloj en el estado inicial.

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En un par de post anteriores ya he contado como arreglar la tija y como engrasar la junta. en este voy ha hablar del relume. Pero el primer paso es limpiar el dial, para hacerlo he utilizado pasta Rodico para las partículas grandes, y un bastoncillo con una mínima cantidad de agua jabonosa y probando en un borde siempre.

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El siguiente paso, es eliminar la suciedad del lume de origen, para que no “contamine” el nuevo lumen que voy a aplicar. Esto lo hago con una cuchilla nueva de Xacto.

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A continuación aplico el lume como siempre, en este caso con tonalidad “vintage” creo que es la que mejor le va a este reloj.

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Este es el resultado final, aunque deberá pasar por un relojero para que lo ajuste y limpie la máquina.

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Para terminar un detalle del nuevo lume.

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Como engrasar juntas de relojes, la “impermeabilidad”

Voy con el segundo post de restauración del Thermidor Vintage. Este va servir para explicar como se engrasa una junta para que no pierda su elasticidad y haga resistente el reloj al agua más tiempo. Ojo, no aumenta la impermeabilidad, solo la mantiene. Es decir, si el reloj es “water resist” y no te puedes ni lavar las manos con él, después de engrasar la junta tampoco podrás.

El saber si un reloj es sigue manteniendo sus cualidades e impermeabilidad no te la da un cambio de junta, como hacen en muchas relojerías. El reloj debe pasar por una prueba de estanqueidad realizada con maquinaria específica, que garantiza que el reloj no tiene fugas. si realmente hacen esta prueba a vuestros relojes deben entregaros un resguardo impreso por esta máquina que así lo certifique.

Vamos al grano, yo empleo dos métodos diferentes:

1 – Aceite de silicona. Es un aceite que se puede comprar en tiendas de productos químicos, es inodoro, transparente y lo hay de varias densidades, yo uso el menos denso 100 CSP. Es bastante barato, 6 euros el litro y te da para varias vidas. (Vale también para rellenar los relojes digitales y hacerlos más resistentes al agua o más legibles los diales negativos, como este)

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Para engrasar la junta, basta con coger una gota de aceite con el dedo y pasar toda la junta por ella. Con eso es suficiente, no hace falta bañar la junta como si fuera queso en aceite.

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2- Engrasadores profesionales. Parece que se trata de máquinas de alta precisión pero no, son almohadillas impregnadas en diferentes tipos de grasas, como las de agua para pegar antiguamente los sellos. Yo como soy un poco “freak” para is relojes Seiko tengo las grasas originales de la marca. Es más caro que lo anterior, un engrasador de estos vale creo que 15€.

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Para engrasar la junta, basta con abrir el engrasador, colocar la junta, cerrar de nuevo la tapa y moverla un poco. La junta queda impregnada de la grasa suficiente.

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La semana que viene el tercer post de la restauración del Thermidor.